دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقدم لكم في موضوعه الخاص والمستمر الي عالم التصوير الاحترافي::

http://saud-p.com/tutorials/Mode_dial_m.jpg
اختر اصغر فتحة عدسة ممكنة .
اختر اقل سرعة غالق مناسبة .
*****
تصوير حركة السيارات مساءاً
http://saud-p.com/tutorials/tut_5__4.jpg
ثبت الكاميرا على الحامل
استخدم التحكم بسرعة الغالق فقط .
اختر سرعة غالق مناسبة
( 1/2 أو ثانية أو ثانيتين حسب سرعة السيارات والشكل المطلوب )
*****
إلى هنا نكون اكملنا المعلومات المتعلقة بسرعة الغالق واشهر التطبيقات عليه ..
فقط أتمنى رؤية أعمالكم في موضوع الورشة

.........

نضع صوره توضح جميع خصائص الكمره مهمه للمبتدئين مثلي ومثلكم

http://www.mekshat.com/pix/upload01/...ntitled-12.jpg

يتبــــــــــع>>>

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

أولا: شرح مختصر للمفاتيح

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186149878.gif

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186150004.gif

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186150034.gif


وهذه الصورة لتوضيح تقسيمات الشاشة الرئيسية..

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186150066.gif


وهذه لتوضيح التفاصيل في المنظار..

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186150094.gif


ثانياً: أقسام مفتاح تحديد الوضع




يوجد في الكاميرا 7 أوضاع تلقائية للتصوير و 4 أوضاع إحترافية

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186150124.gif




لن أفصّل في الأوضاع التلقائية لأن استخداماتها واضحة من الرسوم الموجودة عليها وكل وضع له صفاته اللتي تناسبه


مثلا في وضع التصوير الشخصي "Portrait" تقوم الكاميرا تلقائيا بتكبير فتحة العدسة لعزل الخلفية وتستخدم الفلاش


وفي تصوير المناظر الطبيعية تقوم تلقائياً بتصغير فتحة العدسة وتعطّل الفلاش (لانه عديم الجدوى).


وقِس على ذلك




الأهم هي الأوضاع الإحترافية وهي:



1. الوضع S


في هذا الوضع يقوم المصور بتعيين سرعة الغالق اللتي يريد وتقوم الكاميرا بتحديد فتحة العدسة اللتي تعطي التعريض المناسب حسب نظام تقييم التعريض المستخدم.


للقيام بذلك عليك جعل مفتاح تحديد الوضع (الصورة الأولى) على الوضع S. بعد ذلك, عليك تحريك المتحكم الرئيسي (الصورة الثالثة) يمينا وشمالا وستلاحظ تغيّر الرقم الخاص بسرعة الغالق على الشاشة العلوية.


ستلاحط أنه مع تغييرك لسرعة الغالق, فتحة العدسة تتغير للحصول على التعريض المناسب.
ولو بالغت في سرعة الغالق (مثلا 1\4000), وإذا لم تكن كمية الإضائة كافية, ستلاحظ ظهور "LO" في المكان المخصص لفتحة العدسة
وهذا يعني أن الكاميرا أستخدمت أكبر فتحة عدسة ممكنة ومع هذا, كمية الضوء غير كافية للحصول على تعريض متزن.


والعكس صحيح, فلو قللت سرعة الغالق الى 10 ثواني مثلا, الكاميرا سوف تقوم بتصغير فتحة العدسة إلى أقصى حد حسب العدسة
وإذا كان مصدر الإضائة قوي, فإنك ستلاحظ ظهور "HI" في المكان المخصص لفتحة العدسة وذلك يعني أن الكاميرا
قامت بتصغير فتحة العدسة إلى أصغر فتحة ممكنة ومع هذا كمية الضوء أكثر من اللازم والصورة ستكون ساطعة.


الوضع S مفيد جدا عند الحاجة للتصوير بسرعة غالق مخصصه
مثلا سرعة غالق عالية لتصوير الطيور أثناء طيرانها وذلك بجعل سرعة الغالق 1/400 أو أسرع حسب الحاجة وترك تحديد فتحة العدسة للكاميرا.
أو سرعة بطيئة لإعطاء تأثير معين على الصورة وترك الكاميرا تحدد الفتحة المناسبة للتعريض



2. الوضع A


هو مشابه للوضع S ولكنك هنا تقوم بتحديد فتحة العدسة والكاميرا سوف تقوم بتحديد سرعة الغالق للحصول على التعريض المناسب.


للقيام بذلك عليك جعل مفتاح تحديد الوضع (الصورة الأولى) على الوضع A. بعد ذلك, عليك تحريك المتحكم الثانوي (الصورة الثانية) يمينا وشمالا وستلاحظ تغيّر الرقم الخاص بفتحة العدسة على الشاشة العلوية.


وستلاحظ تغيير الكاميرا لسرعة الغالق للحصول على التعريض المناسب


وينطبق هنا ما ذكرناه في الأعلى بخصوص "LO" و "HI"


الوضع A مفيد جدا عندما يكون عمق الميدان هو الأهم بالنسبة للمصور.



وكمثال على ذلك, لو أردنا تصوير شخص وعزله عن الخلفية فإننا نضع فتحة العدسة على أكبر قيمة ممكنة.
ونترك للكاميرا تحديد سرعة الغالق. طبعا على أن لا تقل سرعة الغالق عن 40 وإلا فإن أي حركة من الشخص سوف تؤثر على حدة الصورة.
وإذا كانت كمية الإضائة غير كافية بإمكاننا الحصول على سرعة غالق أكبر من 40,
وذلك برفع الحساسية أو جعل الحساسية على الوضع التلقائي (سأشرحه لاحقاً).



3. الوضع P


هذا الوضع مطابق تماما للوضع S إلى أنه لا يسمح لك بالوصول إلى الحالة "LO" أو "HI"
بمعنى آخر لو أردت زيادة سرعة الغالق إلى 1\4000 وكانت الإضائة سيئة فإن الكاميرا لن تسمح لك بالوصول إلى هذه السرعة لأنك لن تحصل على التعريض الكافي عند أكبر فتحة عدسة.



4. الوضع M


في هذا الوضع, انت تقوم بتحديد كل شيء وما على الكاميرا إلى السمع والطاعه حتى لو كان ذلك سيتسبب بصورة تعريضها عالي جدا أو منخفض جدا.


هذا الوضع مناسب للمحترفين اللذين يعرفون تماما ما اللذي يريدون تصويره.





ثالثاً: التحكم بقدرات الكاميرا


1. الحساسية


الحساسية هي قدرة الكاميرا على إلتقاط الضوء وفي هذه الكاميرا تبدا الحساسية من ما يوازي 200 إلى 1600 Iso


هناك وضعان للحساسية, الوضع التلقائي والوضع اليدوي


في الوضع اليدوي, الكاميرا لا تتدخل أبدا بالحساسية وعليك أنت تحديد الحساسية وهناك طريقتان لذلك


الأولى عن طريق القائمة الرئيسية كالتالي



http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186150156.gif

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186150156.gif


والثانية بتحريك المتحكم الرئيسي مع الضغط على زر تغيير الحساسية (الصورة الثالثة)

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186150178.gif


أما في الوضع التلقائي, تقوم الكاميرا بتغيير الحساسية للحصول على التعريض المناسب.


لوضع الحساسية على الوضع التلقائي نضغط على زر عرض القائمة الرئيسية (الصورة الثالثة) ثم نذهب للقسم الثالث (يشار إليه بصورة قلم) ونختار Iso Auto وتكون الشاشة كالتالي


http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186150211.gif

بعد ذلك نختار On ثم تكون الشاشة كالتالي

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186150238.gif

ثم نختار الخيار الثاني لتظهر لنا الشاشة التالية

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186150260.gif


المثالان التاليان لتوضيح طريقة عمل الحساسية التلقائية وتوضيح أثر سرعة الغالق الموجودة في الصورة السابقة


عندما نقوم بالتصوير بالوضع S مثلا وحددنا سرعة الغالق ب 1\500 وقامت الكاميرا برفع فتحة العدسة إلى أكبر قيمة
ومع هذا لم يكن الضوء كافي للتعريض المناسب فإن الكاميرا تقوم برفع الحساسية إلى أن يكون التعريض كافي


عندما نقوم بالتصوير بالوضع A وحددنا فتحة عدسة صغيرة لدرجة أن الكاميرا تحتاج إلى سرعة غالق أقل من الرقم الذي حددناه في الصورة السابقة, فإن الكاميرا تقوم برفع الحساسية حتى نصل إلى التعريض المناسب محاولة عدم النزول تحت سرعة الغالق اللتي حددناها في الصورة السابقة__________________


يتبــــــــــــــــــع>>>>>

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

2. موازنة اللون الأبيض "White Balance"

في كثير من الأحيان نلتقط الصورة ولكنها تكون مختلفة في لونها عن اللون الأصلي للمكان


السبب في ذلك هو أن العقل البشري يستطيع التكيف والتعرف على لون مصدر الإضائة مهما كانت شدته ولونه


أما الكاميرا فلا تستطيع ذلك, ولهذا يجب أن نوجه الكاميرا للحصول على أفضل النتائج وذلك بالـ White Balance


هناك طريقتان لتعديل موازنة اللون الأبيض:


الأولى عن طريق القائمة الرئيسية


والثانية عن طريق تحريك المتحكم الرئيسي مع الإستمرار في الضغط على زر موازنة اللون الأبيض (الصورة الثالثة)

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186163120.gif

ويوجد عدة أوضاع منها التصوير في الظل والتصوير تحت أشعة الشمس والتصوير بإستخدام الفلاش ...إلخ



هناك ميزة رائعة بالكاميرا لتحديد اللون الأبيض وهي قياسه من أي شيء أبيض (ورقة بيضاء مثلا) تحت ظروف الإضائة في المكان


للقيام بذلك, ضع وضعية موازنة اللون الأبيض على "PRE" مع جعل مفتاح تحديد الوضع على A أو S
بعد ذلك إضغط على زر موازنة اللون الأبيض (الصورة الثالثة) واستمر لمدة ثانية وستبدأ كلمة PRE بالوميض
الآن وجه الكاميرا للجسم الأبيض بشرط أن يملأ المنظار ثم إضغط زر التصوير.
إذا نجحت العملية سوف تظهر كلمة "Good" على الشاشة العلوية وإلا فسوف تظهر كلمة "no Gd"
وبهذا تكون قد حددت اللون الأبيض للمكان تحت ظروف الإضائة الموجودة.



3. التحكم بالتعريض "Exposure Compensation"


هذه الخاصية تعمل في كل الأوضاع ما عدا الوضع M
فلنفترض أنك تريد تصوير شخص, وخلفة مصدر إضائه قوي. وعندما استخدمت وضع البورتريت التلقائي (الصورة السادسة)
تأثرت الكاميرا بمصدر الإضائة وزادت سرعة الغالق لتقليل التعريض. ولكن هذا أثر سلباً على وضوح ملامح الشخص


في هذه الحالة بإمكاننا إجبار الكاميرا على زيادة التعريض لتوضيح ملامح الشخص حتى لو تسبب ذلك بسطوع المكان المحيط به


للقيام بذلك هناك طريقتان الأولى عن طريق القائمة الرئيسية والثانية هي بالضغط على زر التحكم بالتعريض (الصورة الأولى) وتحريك المتحكم الرئيسي

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186163156.gif

كلما زاد الرقم زاد تعريض الصورة للضوء وزادت سطوعاً والعكس صحيح.





4. البراكيتينق "Bracketing


في بعض حالات التصوير تكون غير واثق من حصولك على التعريض المناسب للصورة وتخشى ان تعود للمنزل وتكتشف أن الصورة تعرضت للضوء أكثر من اللازم "Overexposed" أو أنها لم تعرض للضوء بالشكل الكافي "Underexposed"


هناك وضعية مفيدة بالكاميرا وهي البراكيتينق. هذا الوضع يتيح لك إلتقاط صورتين أو ثلات صور متتابعة بتعريض مختلف
وهي تعمل بالأوضاع الإحترافية فقط


لتشغيل البراكيتينق, عليك الضغط على زر تشغيل البراكيتينق ثم تحريك المتحكم الرئيسي حتى تظهر كلمة "BKT" على الشاشة العلوية


في هذه الأثناء ومع الاستمرار بالضغط على زر تشغيل البراكيتينق, حرك المتحكم الثانوي لتغيير عدد الصور و مقدار الفرق في التعريض بين الصور


http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186163188.gif


الرقم في اليمين يشير إلى الفرق في التعريض بين الصور والرقم في اليسار يشير إلى عدد الصور
علامة السالب تشير إلى أن الصورة الأولى بالتعريض الإفتراضي والثانية أقل منه بقيمة الرقم الموجود على اليمين
علامة الموجب تشير إلى أن الصورة الأولى بالتعريض الإفتراضية والثانية أعلى منه بقيمة الرقم الموجود على اليمين





5. تحديد طريقة حساب التعريض



الكاميرا تعتمد على ثلاث طرق في إحتسابها للتعريض


الأولى هي احتساب التعريض بناءً على الصورة ككل
وهي مناسبة لتصوير المناظر الطبيعية


والثانية احتساب التعريض بناءً على منطقة في وسط الصورة


والثالثة احتساب التعريض بناءً على نقطة التركيز


والإختيار بين هذه الأوضاع يعتمد على تكوين الصورة ومعرفة المصور لما يريد

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186163215.gif

وللتحكم بذلك نقوم بالضغط على زر طريقة تقييم التعريض (الصورة الأولى) ثم نحرك المتحكم الرئيسي

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186163245.gif

6. تحديد وضع التصوير


ما أقصده هنا ليس الأوضاع السبعة للتصوير وإنما تحديد طريقة التصوير


صورة واحدة مع كل ضغطة لزر التصوير أو صور متتالية أو المؤقت أو التصوير بالتحكم عن بعد

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186163273.gif


للتحكم بذلك عليك الضغط على زر تغيير وضع التصوير مع تحريك المتحكم الرئيسي

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186163311.gif


7. تحديد طريقة التركيز



يستخدم مفتاح تحديد التركيز (الصورة الثانية) للإنتقال بين التركيز اليدوي والآلي


نظام التركيز الآلي يقسم إلى نوعين وهما AF-S و AF-C


الفرق بينها هو أن AF-S يقوم بالتركيز على الهدف. ولكن لو إبتعد أو اقترب الهدف فلن يتم تصحيح التركيز.
أما AF-C فهو يجعل الكاميرا تتبع الهدف وتستمر في التركيز عليه وهو مناسب لتصوير الأشياء المتحركة كالطيور.


هذان الوضعان يمكن الإختيار بينهما من القائمة الرئيسية

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186163338.gif

وللتركيز ثلاثة أوضاع فرعية


الأول: وضع التركيز على نقطه واحدة وهو مفيد للتركيز على الأشياء اللتي لا تتحرك أو اللتي يضمن المصور أنها
بإمكانه إبقائها في مكان التركيز


الثاني: وضع التركيز الديناميكي وهو مفيد للتركيز على الأشياء اللتي تتحرك واللتي لا يتنبأ المصور بحركتها


الثالث: وضع التركيز على أقرب شيء للكاميرا



ويتم الإختيار بينهم من القائمة الرئيسية

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186163380.gif

وفي الأوضاع الإحترافية ووضع الماكرو (صورة وردة)
يمكنك تغيير المنطقة اللتي يتم على أساسها التركيز عن طريق ضغط زر التصوير بشكل بسيط (نصف ضغطه)
ثم استخدام زر التوجيه (الصورة الثالثة) لتحديد مكان التركيز.

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1186163406.gif

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

فتحة العدسة - Aperture


واختياري لفتحة العدسة كإنطلاقة للورشة التطبيقية .. نابع من كونها اهم الامور المؤثرة في اللقطة .. فأغلب اللقطات يعتمد فيها المصور البارع إلى التحكم اليدوي بفتحة العدسة ..
http://saud-p.com/tutorials/tut_fa9l_2.png

للأسف هذا الدرس خاص بمن تدعم كاميراتهم التحكم بفتحة العدسة ..
لمعرفة إمكانية دعم كاميراتك لفتحة العدسة .. ادخل على هذا الموقع .. واختر ماركت كاميراتك .. ثم ابحث عن موديل كاميراتك وادخل عليها وذلك بالضغط على صورتها ..
ثم في الجدول الموجود في الصفحة .. ابحث عن جملة Aperture priority
إذا كان امامها كلمة Yes .. فكاميرتك تدعم التحكم اليدوي بفتحة العدسة .. أما إذا كانت No .. فللأسف كاميراتك لاتدعم ذلك .. لكن تابع معنا للفائدة ..

http://saud-p.com/tutorials/tut_fa9l_2.png


لماذا فتحة العدسة هي أهم أوامر الكاميرا ؟
لسببين ..

1. تأثيرها في تعريض اللقطة للضوء ( التعريض هو كمية الضوء الداخل للكاميرا ) .
   علماً تعريض الضوء يتأثر بحكم فتحة العدسة .. وسرعة الغالق
2. تأثيرها على عزل العناصر داخل كادر التصوير حسب بعد العنصر عن الكاميرا .
   بما ان التعريض مشترك بين فتحة العدسة وسرعة الغالق .. فإن العزل منحصر تأثيره على فتحة العدسة فقط ..

ويعتمد عليه كثيراً في التصوير حسب حاجة الصورة إليه ..
فغالباً إذا كان خلفية العنصر الأساسي في الصورة غير جيدة .. فسنضطر بعزلها حتى لاتأثر في جمال اللقطة ..
أما إذا كانت الخلفية جيدة ومفيدة للعنصر الأساسي فإنه يفضل بقائها .
ويتضح ذلك من في هذا المثال .. حيث ان الخلفية غير مرغوب فيها .. لذا تم عزلها في اللقطة اليمنى لتصبح اللقطة أجمل وغير مشتتة ..
http://www.saud-p.com/tutorials/tut_4__3.jpg

http://saud-p.com/tutorials/tut_fa9l_2.png

كيف تؤثر فتحة العدسة في العزل ؟
الكل يعلم ان رقم فتحة العدسة يقاس حسب حجم اتساعها ..
وسبق وان ذكرنا أن الرقم الاصغر يعني فتحة أكبر .. والعكس تماماً ..
فالفتحة f/2.8 فتحة عدسة أكبر من f/6.3

أهم نقطة في الموضوع هي ..
الفتحة الأكبر .. تعطي عزل أكبر .. ففتحة f/2.8 تعطي عزل اكبر من f/6.3
لاحظ الفرق بين الصورتين .. حيث ان اليمنى استخدم فيها فتحة عدسة ضيقة .. لذا العزل كان اقل .. اما اليسرى فالفتحة واسعة .. لذا هناك عزل أكبر .. وطبعا لو استخدمنا فتحة عدسة اصغر من f/6.3 .. فستصبح الخلفية أكثر وضوح ..
http://www.saud-p.com/tutorials/tut_4__1.jpg


ارجو الآن قراءة الموضوع من جديد .. حتى يزول أي التباس بخصوص العزل .

http://saud-p.com/tutorials/tut_fa9l_2.png


نأتي للأمر الآخر المؤثر فيه اتساع فتحة العدسة .. وهو كمية الضوء ..
وسبق وان شرح في موضوع المقدمة .. لذا سأكتفي بهذا المثال الذي يتضح فيه تأثير فتحة العدسة على كمية الضوء على الصورة.
http://www.saud-p.com/tutorials/tut_4__4.jpg

http://saud-p.com/tutorials/tut_fa9l_2.png

كيف أتحكم بفتحة الغالق من كاميرتي ؟
يختلف التحكم بفتحة العدسة إختلاف بسيط بين كل كاميرا ..
لكن سأحاول توفير طريقة التحكم بأكثر من نوع من الكاميرات ..

D-SLR
الكاميرات المتطورة المتغيرة العدسات ..
أدر القرص إلى وضع (A) أو (Av) " حسب توفره في كاميرتك "
http://www.saud-p.com/tutorials/tut_4__5.gif


ثم أدر القرص الأمامي في الكاميرا .. وستلاحظ التغير في شاشة البيانات في كاميرتك ..
http://www.saud-p.com/tutorials/tut_4__6.jpg
http://www.saud-p.com/tutorials/tut_4__7.gif

بالنسبة لمستخدمي الكاميرات الاخرى .. يرجى البحث في اليوتيوب والانترنت بالشكل التالي ..
( Mode Dial canon g10 )
هنا ضع موديل كاميراتك ................
ستجد شروحات كثيرة لطريقة التحكم بفتحة العدسة ..
أما من لم يستطع الوصول إلى الطريقة .. الرجاء إبلاغي بذلك لأحاول مساعدته .
http://saud-p.com/tutorials/tut_fa9l_2.png


بهذا انتهينا من موضوع فتحة العدسة وتأثيرة على تعريض الصورة والعزل ..

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

الكثير سألني عن كيفية تصوير القطرات بالعدسة الاساسية للكانون او النايكون...

طبعا راح يكون التصوير بادوات عادية و متوفرة عند كل شخص ^_^



الطريقة سهلة جدا..



بس اللي عليكم التركيز معاي في الشرح.. البسيط



اول شي جهزوا الادوات هذي...

- الحامل الثلاثي-

http://vb.albashiri.net//uploaded/10007_11185186334.jpg

ملاحظة: يمكن البعض يقول ان الحامل مش مهم لان سرعة الغالق راح تكون عالية..

ولكن هو مهم جدا لسبب راح اذكره خلال تطبيق الدرس ^^"

][ فلم رعب ما استخدمت الحامل .. بس حاولت قد ما اقد اني اثبت ايدي ][


-كامرا بها تحكم بسرعة الغالق و فتحة العدسة....الخ-

http://vb.albashiri.net//uploaded/10007_11185186460.jpg

-ماي-

http://vb.albashiri.net//uploaded/10007_11185186523.jpg

-واناء زجاجي شفاف-

http://vb.albashiri.net//uploaded/10007_11185186587.jpg

راح يكون هذا طبعا مملوء بالماء عسب تتشكل القطرة ...


-مصدر اضائه-

و يفضل يكون مصدر قوي جدا للأضائه لان سرعة الغالق راح تكون عالية لتجميد القطرة وبالتالي راح يقل الضوء الداخل للكامرا


ملاحظة: عن تستخدمون ماي ايفيان تراه غالي وخسارة تدفع خمس دراهم لتصوير قطرة D=:yasser-atrees (389)

و ايضا راح تحتاج إلى...


دبّــــوس عسب تسوي ثقب في اعلى غطاء الماي


الطريقة..


راح يكون الشرح بشكل خطوات


1-جهز الاناء وطبعا من المهم يكون شفاف.. و جعله مملوء بالماء و لو تبا يكون هناك خلفية ضع خامه او ورقة ملونه بلون او اكثر تحت الاناء

2- وجه الاضائه القويه ع الاناء و اضبطها

3-اثقب غطاء الماي بالدبووس بثقب صغير جدا جدا جدا عسب القطرات ما تكون سريعة وتصور على راحتك..

4-ثبت الكامرا على حامل ثلاثي بمكان ما تظهر فيه حواف الاناء (يفضل استخدام اناءكبير لتجنب ظهور الحواف)


5- هذي اهم نقطة... نخلي الفوكس (يدوي) و نضع اي شي مثلا(صبع) امام الكامرا واضبطه مسبق بمكان سقوط القطرة <<< هني تطلع فايدة الحامل الثلاثي.. لان لازم الكامرا ما تتحرك بعد تحديد مكان سقوط القطرة بالفوكس اليدوي

6-نقطر من القنينة وونصور(بأستخدام الفلاش)

من الممكن ان تظهر انعكاسات مزعجة على القطرة بسبب الفلاش



في حل لهالمشكلة .. حط ع الفلاش اللصق اللي شرات الورق .. متوافر بأي مكان


حاول تصور وتصور وتصور وتصور


و راح تطلع بنتايج مبهرة .. بعدسة اساسية للكانون او النايكون



وهنا بستعرض معاكم بعض التطبيقات للدرس من تصوير الاستاذ علي ..

اغلب الصور هذي بياناتها


(الفلاش مستخدم)

فتحة العدسة: من 11 الى 8 <<<<لاضهار تفاصيل افضل للقطرة


سرعة الغالق: 200 اعلى سرعة للكانون مع الفلاش الاساسي للكامرا و النايكون تتفوق بهذه النقطة على الكانون إذ اعلى سرعة اكثر .. اظن 400 ..

الوايت بلانس: تماتيك ...

هذي الصور

http://vb.albashiri.net//uploaded/10007_11185186736.jpg

http://vb.albashiri.net//uploaded/10007_11185186758.jpg

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

شرح وافي وكافي اخي راس الضلع

ولاهنت

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

>< دروس خاصة بالمبتدئين ><

^
^
^
^
^
^
^








وحديثنا هُنا عن النوع الأول [الإضاءة العامة للمكان]





يوصف الضوء على أنه شكل من أشكال الطاقة..

تتميز بالتباين العالي ولها ظلال قوية محددة..
مثل: ضوء الشمس والمصباح الموضعي والفلاش..

تكون ناعمة جداً وليس لها ظلال محددة..


مثل: إضاءة الشمس من خلف السحب الخفيفة أو مثل التجويف الناعمـ soft box..









][4][



~ الضوء المرشح ~

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

طريقة للتصوير بالخلفية السوداء

وتتميز هذه الطريقة بالتالي :

1- عدم استخدام الفلاش نهائياً

2- ملائمة لذوي الإمكانات البسيطة .

3- وجود انعكاس خلاب على العمل


الأدوات اللازمة لتنفيذ العمل :

1- طاولة زجاجية سهلة التفكيك

2- فلين أو أي خلفية كرتونية

3- قماش أسود أو أبيض حسب الاختيار

4- مصابيح

5- حامل ثلاثي

6- دبابيس


طريقة الأعداد:

1- نقوم بفك الطاولة وفصل الزجاجة عن القاعدة الحديدية

2- نقوم بوضع القماش أسفل الزجاج من أحد أطراف القماش ثم نعيد الطاولة على وضعها الطبيعي

3- نقوم بتثبيت الطرف الثاني من القماش على الخلفية ونثبتها بالدبابيس


وهذه طريقة التصوير كما في الصورة


http://www.arabiclenses.com/uploaded...1206807149.jpg



ملاحظات هامة لإنجاح عملية التصوير :

1- أبعد الجسم المراد تصويره عن الخلفية بمسافة لا تقل عن 30 سم تقريباً (لا تقوم بتقريب الجسم من الخلفية حتى لاتظهر الخلفية )

2- لا تقوم بإضاءة الخلفية وركز الضوء على الجسم المراد تصويره وجعله خفيفاً لطيفاً .

3- بعض الصور قمت بتصويرها باستخدام إضاءة العلوية للغرفة وكانت النتيجة مذهلة بشرط أن تكون الإضاءة جيدة .

4- استخدام الفتحة المناسبة في العمل يؤثر على جودة العمل .

5- أستخدم فتحة عدسة مناسبة يعني عند استخدامك للبعد البؤري 70 مم مثلا أستخدم فتحة عدسة 5.5 أو 4.5 وعند استخدامك للبعد البؤري 105 أو 90 مم أستخدم فتحة عدسة من 8- 16 حسب الجسم المعروض وحجمه .

6- يراعى استخدام زجاج شفاف ( رغماً أنني استخدمت زجاج مضلل قليلاً لكنني استطعت التخلص من مشكلة الفارق اللوني بين الأرضية والخلفية بتخفيف التعريض )

7- لا تقم بإجراء التصوير في مكان غير جيد الإضاءة لأننا نحتاج إلى المكان ذو الإضاءة الممتاز وهو شرط لإنجاح التصوير .

8- من الممكن الاستعانة بالضوء المنبعث من النافذة وهو ممتاز بشرط أن يكون غير مباشر.


أخوكم : أ. مشعل عبدالعزيز الريحان ( الزئبق الأحمر )



والآن مع بعض النماذج

بعدسة 18-70 مم

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1200392364.jpg


بعدسة 105 مم

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1201263571.jpg

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

درس تحويل بيت جميل إلى بيت مهجوررر اترككم مع الخطوااات :


أولا ً :

اختر صورة لبيت جميل وذو ألوان واضحة وهادئة
تستطيع الحصول على الصور الجميلة من مواقع عالانترنت او مواقع البحث عن صور
وهذي الصورة كمثال

http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/1229alsh3er.jpg


وهي التي سيتم تطبيق خطوات الدرس عليها [ في البداية استخدم نفس الصورة للمقارنة بين مستواك والنتيجة النهائية .. ثم حاول التجديد والابداع >

ثانيا ً :
تقوم بمسح الأجزاء التي تحتاج إلى تغيير بشكل جذري ..
وفي هذه الصورة سنمسح صورة السماء الصافية لنستبدلها بجو أكثر كآبة وغموض ...
يتم مسح الخلفية بأي طريقة تريدها ... وتم مشحها في الصورة القادمة من خلال استخدام المساحة eraser من قائمة الـ tools الموجودة في الفوتوشوب في الجهة اليسرى

http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/1230alsh3er.jpg

ثالثا ً :

في الخطوة السابقة لقد قمنا بمسح السماء لنستبدلها بصورة أفضل تخدم هدف الوصول الى صورة بيت مهجور او مرعب او قديم ..
الآن ابحث عن عن خلفية مناسبة .. كسماء ملبدة بالغيوم .. أو سماء مظلمة ينيرها البدر .. أي شيء من ذوقك وتشوفه يخدم الفكرة ..
تستطيع الحصول عالخلفيات من مواقع النت او مواقع البحث عن الصور [ في البداية استخدم نفس الصورة للمقارنة بين مستواك والنتيجة النهائية .. ثم حاول التجديد والابداع >

http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/1231alsh3er.jpg


رابعا ً :

الآن أصبح لدينا شفيفتين .. اثنين من الليرز Layer الأولى البيت والثانية خلفية السماء
ضع السماء خلف البيت [ وذلك بوضع لير السماء تحت لير البيت >
ستصبح النتيجة هكذا

http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/1232alsh3er.jpg


خامسا ً :

لاحظ هذه الصورة .... لاحظ الحواف ... ما زال بقايا من اطراف السماء الأصلية موجود على حواف الصورة

http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/1233alsh3er.jpg

سنصلح هذا الأمر ..
ياليت تركزوا في الخطوة هذي .. لأنها مفيدة بشكل عام
اختر لير البيت
اختر أداة العصاة السحرية magic wand tool
ثم اضغط على المساحة الفاضية من صورة البيت [ التي كانت السماء سابقا > .. ستجد أنه تم تحديد هذه المنطقة
ثم اختر معي Select > Modify > Expand .. وهذا لتجعل تحديدك متوسع أكثر ليشمل أجزاء السماء .. وعدل بالقيم باللي يناسبك ..

ثم اختر Image > Adjust > Hue / Saturation and color .. واجلس عدل بأول سطرين تحكم عندك .. لين ما تشوف درجات لون التصميم صارت متجانسة ...
ستصبح لديك هذه النتيجة

http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/1234alsh3er.jpg

سادسا ً :

الآن قم بالهتمام أكثر بألوان الصورة بشكل عام من خلال Image > Adjust > Hue / Saturation and color .. مرة أخرى

إلى أن تعطي الصورة بعض الدكونة والغموض والتجانس
إلى أن تصبح النتيجة مقاربة لهذي الصورة


http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/1235alsh3er.jpg

سابعا ً :

الآن حاول أن تكمل الأشجار من الجهتين اليمنى واليسرى .. وذلك بنسخها ولصقها مرارا وتكرارا إلى أن تكمل الجهتين .. فيصبح لديك هذا الشكل

http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/1236alsh3er.jpg

ثامنا ً :

هل يناسب أن تضيف بعض البرق لتعطي انطباع أعمق عن تصميمك ؟
أعتقد سيكون عمل ذلك ممتع وجميل ..

تستطيع رسم البرق بواسطة اختيار اي فرشاة مناسبة ... وفتح لير جديد .. الرسم باللون الابيض بدقة .. ثم قم بنسخ اللير ولصقها من جديد ... ثم قم باستخدام فلتر بلور blur من قائمة الفلاتر Filter بقيمة مناسبة تراها انت ...

وستظهر لك نتيجة مشابهة لهذه

http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/1237alsh3er.jpg


تاسعا ً :

من الجميل أن تكون موجودة صور أشجار ميتة .. لديك خياران لوضعها في التصميم .. إما من صورة سابقة وتكون جاهزة وهذا الأسهل.. أو تقوم برسمها بالفرشاه وهذا الأجمل
بعد الانتهاء قم بتعديل الألوان كما فعلت من قبل بواسطة Image > Adjust > Hue / Saturation and color
ستصبح النتيجة مقاربة لهذه الصورة

http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/1238alsh3er.jpg

عاشرا ً :

الآن يبدأ الجزء الممتع ^_^

الحين كسر أجزاء من البيت وخل فيه فتحات
تقدر تسوي كذا بواسطة بعض الفرش والتلوين والتناسق
وهذا مثال تقدروا تستفيدوا منه

http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/1239alsh3er.jpg

الحادي عشر :

لا تخاف على البيت ... مهما كسرت فيه بيكون واقف ومو منهدم ... يعني زي ما يقولوا اخوانا المصريين " حط في بطنك بطيخ صيفي " ^_^

فاجلس كسر أنابيب وسو فتحات وزيد صدأ وأي شيء يعجبك .. بس لا تروح بعيد وتخليا لبيت يختفي ^_^
هذي أمثلة

http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/1240alsh3er.jpg

الثانية عشر :

الحين بنضيف بعض الوسخ للبيت ..
اختر فرشاة ناعمة .. واجلس لون الأماكن اللي تعجبك ... بعدين خير خصائص الـ layer إلى Luminosity mode
واجلس لون وناسق الألوان .. وبيطلع معاك نتيجة مقاربة

http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/1241alsh3er.jpg

الخطوة اللي انت فيها ممكن تكون اطول شيء وتستغرق وقت ... بس تعطي جمال للتصميم من حيث الفكرة والانطباع

وهذي صورة لبعض المناطق بعد التقريب ...

http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/1242alsh3er.jpg

والحين المفروض انه تطلع صورة مقاربة لهذي النتيجة

http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/1243alsh3er.jpg


ممكن ما تضبط معاك 100 % كأول محاولة ...
لكن هذا الدرس يعتمد عالممارسة وليس على تطبيق الخطوات ...
تقدر توصل للنتيجة بطرق مختلفة وممكن تكون اسرع واجمل ...
أعتمد على خيالك و حسك الفني ..

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

نرجو ذكر المصدر في نهاية الموضوع ومن ثم نقله لمنتدى التشكيلي والصور ومن ثم تثبيته وموضوع قيم للغايه يا أبو احمد

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

درس / كيفية عمل البانورامــا الدائرية ( الكــواكــب )

البانوراما الدائرية اسلوب جديد في المعالجة
بعدما تطورت الاجهزة و البرامج اصبح بالامكان عمل اشياء كثيرة
و بالنسبة للدرس فهو بسيط ان شاء الله

في البداية نقوم بتصوير الموقع المطلوب بطريقة البانوراما
اعتقد الجميع يعرفها و ننتبه التوسيط شي ضروري على عكس البانوراما العادية
و من المهم ان تنتبه للون و اضاءة السماء على اطراف الصورة و تحاول تقريب الالوان و الاضاءة بين اليمين و اليسار

http://www.uae-photos.com/gallery/data/500/p12.jpg

الخطوة التالية نذهب في الفوتوشوب الى قائمة image ثم image size نحذف العلامة من خانة constrain proportions

http://www.uae-photos.com/gallery/data/500/p4.jpg

و تننسخ قيمة العرض في خانة الطول لتكون متساوية
ثم تقلب الصورة الظاهرة 180 درجة فنحصل على الشكل التالي

http://www.uae-photos.com/gallery/data/500/p2.jpg

بعد ذلك نذهب الى قائمة filter ثم Distort
نختار polar coordinates
لا تنسوا اختيار وضعية Rectangular to polar
كما في الصورة التالية
و هنا ستتعرف على قوة حاسوبك لان العملية ليست بالسهلة

http://www.uae-photos.com/gallery/data/500/p5.jpg

هنا الخطوة الاهم
يجب تنظيف و معالجة اماكن الدمج جيدا للحصول على العمل المطلوب

http://www.uae-photos.com/gallery/data/500/p6.jpg

في الاخير اتمنى ان يستفيد الجميع و ارى تطبيق الدرس

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

هل لديك بعض الصور الشبه كاملة والتي يعيبها فقط إما التعريض الزائد (overexposure) , التعريض الناقص (underexposure)أو قلة التباين (low contrast)؟؟

ربما أردت إصلاح هذه العيوب , لكنك سئمت العمل مع منحيات الفوتوشوب و طرق المعالجة اليدوية الأخرى, الفوتوشوب يوفر لك طريقة إصلاح هذه العيوب بلمح البصر.

دمج الليرات أو الشفائف "Layer Blending" هي الطريقة السريعة لمعالجة هذه العيوب, حيث يتم دمج البكسلات لأحد الليرات مع بكسلات اللير التي أسفلها..

الطريقة هي:
1-ضاعف اللير أو الشفيفة.
إحدى الطرق لمضاعفة اللير بضغط الزر الأيمن على اللير الأصلية , وإختيار Duplicate Layer

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1246652060.jpg

2-بعد تحديد اللير التي في الأعلى إختر طريقة الدمج من القائمة المنسدلة في أعلى صندوق الليرات .

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1246652243.jpg

3-تحكم بشفايفة اللير أو قوة الدمج بتغير الـ (Opacity) حسب الحاجة.

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1246652281.jpg

***********************************************

ماهي أوضاع الدمج التي نختارها لتصحيح الصورة؟

Multiply
هذا الوضع يقوم بتعتيم الصورة , ويزيد التباين في مناطق الإضاءة , وهو الوضع الأنسب للصور التي تعاني من التعريض الزائد (overexposure)
مثال:

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1246652398.jpg
(الدمج بوضع الـ Multiply مع جعل شفافية اللير العليا 65% )

--------------------------------------------------------

Screen
عكس "Multiply" , يقوم بزيادة الإضاءة في الصورة ويزيد التباين في مناطق الظل أو المناطق المظلمة ,وهو الوضع الأنسب للصور التي تعاني من التعريض الناقص (underexposure)
مثال:

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1246652507.jpg
(الدمج بوضع الـ Screen مع جعل شفافية اللير العليا 50% )

--------------------------------------------------------

Overlay و Soft Light
هذان الوضعان متشابهان , يعملان Multiply لمناطق الظلال أو المناطق المظلمة, ويعملان Screen لمناطق الإضاءة, وهو ما يزيد التباين في الصورة , وهما الوضعان الأنسب للصور التي تعاني من قلة التباين (low contrast)
وضع Soft Light هو نسخة أقل تأثيرا من وضع Overlay ..
مثال:

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1246652651.jpg

(الدمج بوضع الـ Overlay مع عدم تغيير الشفافية )

وبهذه الطريقة إستطعنا إصلاح بعض مشاكل الصورة بشكل سريع..

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

خلال تصفحي لأحد المواقع..
وجدت أحد المواضيع يتكلم عن وضعية الإضاءة أو الفلاش , وما هو التأثير الذي يحدثه تغير زاوية الإضائة ..
الموضوع هو عبارة عن تجارب , ثم تم جمعها في صورة واحدة على شكل Cheat Sheet Card أو بطاقة المرجع السريع..

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1222725636.jpg

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجم كبير وحفظها
أو
من هنا أيضا بحجم كبير ودقة أقل على مركز رفع الملفات في المنتدى
(قللت الدقة لتصغير حجمها حتى أستطيع رفعها هنا)

البطاقة مقسمة لثلاث أقسام أفقية..

بالقسم أو السطر الأول , عندما يكون الفلاش أو الإضاءة بزاوية 45 درجة أسفل مستوى العنصر أو الوجه..
وما يكونه من ظل وظلال على الوجه حسب موقعه من العنصر أو الوجه..
مثلا أول صورة من اليسار في أول سطر هو تأثير الفلاش أو الإضاءة إذا كان الفلاش أقل من مستوى الوجة بـ 45 درجة و موقعه يكون أمام الوجه مباشرة..
أما في الصورة الخامسة عندما يكون بزاوية 180 درجة , أي خلف الوجه بالضبط , وأقل من مستوى الوجه بـ 45 درجة..

صورة توضح الزوايا:

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1222731638.jpg

أما السطر الثاني فهو إذا كان الفلاش أو الإضاءة في مستوى العنصر أو الوجه..
وأيضا بزوايا مختلفة حول العنصر..

وبالسطر الثالث عندما يكون الفلاش أعلى من مستوى الوجه بـ 45 درجة , و موضوع بزوايا مختلفه حول الوجه..
وهكذا..


يذكر كاتب الموضوع يستطيع المصور إستخدام البطاقة كمرجع له في حالة إستخدام الفلاش أو الـ key light ..
كذلك في حالة إستخدام أكثر من إضائة , قد تساعد هذه البطاقة في تقدير ثأثير كل ضوء على حدة ..

رابط الموضوع الأصلي :
http://www.diyphotography.net/portrait-lighting-cheat-sheet

=============================================

البطاقة الثانية هي تجارب للعواكس وأنواعها..

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1222728563.jpg

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجم كبير وحفظها
أو

من هنا أيضا بحجم كبير ودقة أقل على مركز رفع الملفات في المنتدى
(قللت الدقة لتصغير حجمها حتى أستطيع رفعها هنا)


أيضا البطاقة مقسمة إلى ثلاث أقسام أفقية ..

القسم أو السطر الأول هو تأثير لون العاكس..
الصورة الأولى من اليسار , بدون تأثير العاكس..
الثانية إذا كان العاكس أسود..
الثالثة , لون العاكس أبيض..
أما الرابعة, فلون العاكس فضي..
الأخيرة عندما يكون لون العاكس ذهبي..


أما القسم الثاني أو السطر الثاني فيظهر تأثير العاكس حسب موضعه من الوجه..
فالصورة الأولى من اليسار فهي بدون أي عاكس..
أما الثانية فتظهر تأثير العاكس إذا كان على الجانب..
الصورة الثالثة إذا كان العاكس أسفل الوجه..
أما الرابعة إذا كان موجها للشعر , فوق الرأس..
الصورة الأخيره هي إستخدام العاكس كخلفية..


أما القسم أو السطر الثالث فهو تأثير العواكس المصنوعة من مواد مختلفة..
فالصورة الأولى بدون تأثير أي عاكس..
الثانية إذا كان العاكس مصنوعا من الفلين..
أما الثالثة فهي تأثير العاكس الذي على شكل قرص أو دائرة , أتوقع مصنوع من القماش أو البلاستيك..
والرابعة هو تأثير أي "قميص أبيض" أو "T-shirt" إذا إستخدم كعاكس..

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

Double Glass (Multi-coated Optical Glass Doublet) or Plastic Optic installed
Focal Length: about 50 mm
Focus Type: Manual/Fingertip
Aperture Type: Interchangeable, magnetic aperture disks
Apertures: f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8
Minimum Focus: about 12" (30cm) / Maximum Focus: infinity
Size: 2.25"(5.7cm) h x 2.5"(6.35cm) w / Weight: 3.7 oz (104.9g)
No electronic communication between the lens and the camera body
Available in mounts for Canon EF (EOS), Nikon F, Sony Alpha A / Minolta Maxxum, Pentax K / Samsung GX, and Olympus E1 / Panasonic Lumix DMC cameras.
Automatic light metering is possible by shooting in aperture priority mode for almost all digital and film SLR camera bodies except certain Nikon bodies including the D40, D50, D60, D70, D70S, D80, D90, D100, N50, N65, N70, N75, N80, & Fuji S1, S2, and S3.






http://i88.photobucket.com/albums/k1...e/_MG_9924.jpg






http://farm4.static.flickr.com/3515/...af156eeb_o.jpg


http://farm4.static.flickr.com/3527/...0c8dd749_o.jpg



http://farm4.static.flickr.com/3642/...09c07e38_o.jpg



http://farm4.static.flickr.com/3388/...ca75a9cb_o.jpg



شكل العدسة الي شريتها مثل كذا بالضبط واسمها Lens baby Muse

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1250885268.jpg


بالتوفيق وان شاء الله تشترونها ونشوف نتايجكم

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

الطريقه الأمثل لتحويل الصور الملونه إلى احاديه أو إلى سيبيا


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

كيفية تصوير الألعاب النارية

من الصعوبة على المقياس الضوئي داخل الكاميرا
قياس درجة الضوء لطبيعة الالعاب النارية الضوئية
و اعني الاشارات الضوئية المترددة و المختلفة

مقترح التصوير:http://www.arabiclenses.com/images/sm/idea.gif

ISO 100
f/8
Shutter speed / B
و يفتح لمدة ما بين 2 الى 8 ثوان

الفوكس يدوي على الانفينيتي ∞

طبعا بالاضافة الى:
Tripod & cable release

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

:::::::::: وضوح العدسة وانحراف الضوء ::::::::::

نهتم أحياناً كثيره باقتناء عدسة ذات وضوح قوي ، وللوصول الى أفضل درجة وضوح يلجأ البعض لتصغير فتحة العدسة الى أصغر حد.
علمياً هذا سيعطينا أعمق صورة لأننا قللنا من كمية الضوء الساقطة على الفيلم أو الشريحة الحساسة
فسيكون الـ depth of field عميقاً في هذه الحالة. ولكن هل هذا يعطينا أوضح صورة؟


بالطبع لأ ، فكلما تم تصغير فتحة العدسة ، سيزيد انحراف الضوء (أو تشتيته) الى درجة قد تسوء درجة الوضوح.
هذا لا يعني أن الصورة لا يمكن استخدامها ، بل يعني أن الوضوح لم يكن بالمستوى المطلوب.


لنستعرض معاً بعض الأمثلة ، فقد صورت جذع نخلة وتم قص الصورة بنسبة 100% باستخدام فتحات متعددة للعدسة
ولم يتم معالجة الصور بأي شكل من الأشكال.
العدسة من نوع Canon EF 135mm f/2L وهي من أفضل العدسات التي أقتنيها:


http://waleedsgallery.biz/ablog/wp-c...08/f8-crop.jpg


http://waleedsgallery.biz/ablog/wp-c...8/f16-crop.jpg


http://waleedsgallery.biz/ablog/wp-c...8/f32-crop.jpg


للأسف لا يوجد مقياس ثابت لكل العدسات ، فيجب اختبار العدسات بشكل مستقل لمعرفة بداية الإنحراف الضوئي
ثم اختيار المقياس المناسب للصورة. كما تشاهدون أعلاه ، أن فتحة العدسة الأوسع هي الأكثر وضوحاً

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

ليه صورتك طباعتها زينة وصورتي لا ؟؟ الحل في خطوتين .. مصور ..



كيف أذهب بصورتي إلى المطبعة بالحجم الذي أريد وفي نفس الوقت أحافظ على الدقة ؟

أو قد يقول قائل

لماذا الصورة التي طبعتها انت دقتها ممتازة بينما صورتي لم تكن بالشكل المطلوب ؟

الحل بسيط جداً

وفي خطوتين فقط

الأولى بعد أن تفتح العمل على الفوتوشوب

تذهب إلى قائمة Image ثم Image Size أو كإختصار ALT+CTR+I

تفتح لك قائمة مثل القائمة الي عندنا بالصورة هذي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف أذهب بصورتي إلى المطبعة بالحجم الذي أريد وفي نفس الوقت أحافظ على الدقة ؟

أو قد يقول قائل

لماذا الصورة التي طبعتها انت دقتها ممتازة بينما صورتي لم تكن بالشكل المطلوب ؟

الحل بسيط جداً

وفي خطوتين فقط

الأولى بعد أن تفتح العمل على الفوتوشوب

تذهب إلى قائمة Image ثم Image Size أو كإختصار ALT+CTR+I

تفتح لك قائمة مثل القائمة الي عندنا بالصورة هذي

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1191169941.jpg

تشيل علامة الصح اللي على الخيارات المحددة لك بدوائر حمراء

وبعد كذا يطلع لك بالشكل اللي مرّ علينا قبل شوي

وتلاحظون أن المربعات اللي فيها أرقام فوق

الأول للعرض والثاني للطول والثالث يعلمك دقة العمل
............................

الخطوة الثانية

تروح للضلع الأكبر سواء ّ كان الطول أم العرض

وتحط المقاس الي تبي تطبع فيه

وتلقاه

بالنهاية

قام من نفسه بعملية موازنة للطول

وزاد دقة العمل بما يتناسب مع المشروع اللي بين يديك

كما هو ظاهر بالصورة الثانية

http://www.arabiclenses.com/uploaded...1191170024.jpg

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

القسم الأول:
تصوير البرق أثناء الليل

1. ثبت الكاميرا على الحامل الثلاثي.
2. قم بتوصيل سلك التحكم ( إذا كانت الكاميرا تدعم التحكم عن بعد تجاهل هذه الخطوة).
3. اضبط تركيز العدسة إلى ما لا نهاية.
4. اضبط سرعة الغالق على الوضع Bulb ( هذا الوضع يبقي الغالق مفتوحا ما دام الزر مضغوطا أو حتى ضغط زر التحكم عن بعد مرة أخر).
5. اضبط فتحة العدسة بين F1.8 - F4 ، بالإمكان اختبار إعدادات أخرى لكن لا ينصح بالزيادة عن F8.
   وجه الكاميرا إلى المنطقة التي يكثر فيها حدوث البرق.
6. لاحظ البرق لفترة قبل أخذ أي صورة، ستلاحظ أن هناك برق سريع جدا كلمح البصر و البعض يستغرق 1 أو ثانيتين. إذا كان السحاب بعيدا عنك يمكن أن يكون زمن التعريض (exposure times) من 20 ثانية إلى دقيقتين.
7. الآن قم بفتح الغالق و انتظر حدوث البرق.
8. أغلق الغالق بعد حدوث البرق بعد عدة ثوان. أو يمكن الانتظار حتى حدوث برق آخر ..

القسم الثاني:
تصوير البرق أثناء النهار (آخر النهار أو بدايته):

1. ثبت الكاميرا على الحامل الثلاثي.
2. قم بتوصيل سلك التحكم ( إذا كانت الكاميرا تدعم التحكم عن بعد تجاهل هذه الخطوة).
3. اضبط تركيز العدسة إلى ما لا نهاية.
4. اضبط سرعة الغالق على الوضع Bulb ( هذا الوضع يبقي الغالق مفتوحا ما دام الزر مضغوطا أو حتى ضغط زر التحكم عن بعد مرة أخر).
5. اضبط فتحة العدسة بين F11 - F22 .
6. وجه الكاميرا إلى المنطقة التي يكثر فيها حدوث البرق.
7. الآن قم بفتح الغالق و انتظر حدوث البرق أو انتظر حدوث البرق عندها افتح الغالق (يتطلب منك سرعة عالية).

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

في هالموضوع جبت لكم اعدادات تصوير القمر .. بجميع حآلآته ..

وكذلك الشمس ..

http://www2.0zz0.com/2009/09/01/03/680455409.jpgت تصوير القمر ..

..

http://img228.imageshack.us/img228/4351/29068000.jpg

عذرا لعدم وضوح الصوره الثانيه ..

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

ايش هو التون TONE



1) mid-tone : التون المتوسط وهو عبارة عن اللون الرمادي الذي يعكس 18% من الضوء الساقط عليه
مثل هذا الكرت

http://img161.imageshack.us/img161/3...00aa280aw1.jpg


وأهم استخداماته وزن درجة حرارة اللون الأبيض ^^ << ضروري أقول هالعبارة ؟؟


2) cold-tone : وهي التونات البادرة واشهرها التونات الموجودة تحت سطح البحر ولذلك
نرى الكاميرات المستخدمة للتوصير تحت الماء مدعمة بفلتر أحمر ...


3) hot- tone : وافضل اسميها warm-tones وهي التونات الي تميل للأصفر والبرتقالي والأحمر
وهي من اروع التونات في عمل اللاندسكيب في نظري ومن خلال تجربة لأنها تضيف دفء للطبيعة ...



* تقنية الHDR في مراحلها الأخيرة تعتمد على tone-mapping للحصول على التدرجات الصحيحة للألوان
للخروج بتعريض مناسب للمكان في ظروف الإضاءة الصعبة وليس الخروج بصورة أشبه بلوحة زيتية ...


بقي فقط ان ننتبه للتونات في مناطق الصورة ولا نتعامل معها كقطعة واحدة فالتونات في مناطق الظل shadows تحتاج عناية ومعالجة تختلف عن التونات في مناطق الإضاءة highlight والعمل المثالي هو العمل المتكامل في طرفي الظل والإضاءة ...


التصوير يعتمد اولاً وأخيراً على الضوء لذلك الأمور داخله في بعضها لذلك انا ما حبيت ادخل على موضوع توازن الابيض white balance مع انه مرتبط بقوة في التونات الملونة ودرجة حرارتها ولا الzone system مع انه مريح لتدرجات الابيض والاسود عشان يكون الدرس بسيط ومركز ^^


في الأخير نصيحة للجميع إذا أردت ان تعرف التونات في عملك كيف صايره حول العمل الى ابيض واسود
وإذا أردت ان تعرفها قبل التقاط الصورة عليك تخيل المشهد بالابيض والاسود، إذا استطعت تجريد المشهد أمامك من الألوان راح تضبط التعريض وتتحكم باللإضاءة بشكل أكبر ...
(( بعض الكاميرات توفر خاصية التصوير بالأبيض والأسود ممكن الاستفادة منها لدراسة مثل هذي الأشياء ومن ثم التصوير بالألوان وتحويلها بعد ذلك بالفوتوشوب أفضل لأن الكاميرا ما تحول للأبيض والاسود فيزياء أو كيميائياً بل عن طريق صغير ولا يقارن بالفوتوشوب ))

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

سرعة الغالق Shutter Speed
المقصود بسرعة الغالق Shutter Speed هي الفترة الزمنية لانفتاح او انغلاق الغالق .. حيث ان المقصود من السرعة .. هي سرعة التقاط الشيء .. مثل عندما يكون الجسم المراد تصويرهـ يتحرك بشكل مستمر نجعل سرعة الغالق سريعة لنتمكن من التقاطه وتجميده في الصورهـ وهناك قاعدة مشهورة في عالم التصوير كلما زادت سرعة الغالق كلما قل الضوء وكلما قلت سرعة الغالق كلما زاد الضوء ( طريقة عكسيه ذكرتني بالأقتصاد الكلي http://www.friendsoflight.com/forum/...ies/smile2.gif ) يعني عندما نجد الضوء الكثيف الساطع راح يساعدنا على التقاط الصوره بسرعة غالق سرية ( غالباً بالشمس أو بأستعمال الفلاش ) وعندما تكون درجة الضوء قليلة نقلل من سرعة الغالق لكي يسحب اكبر قدر ممكن من الضوء .. راح اعطيكم مثالين ..







http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/583.jpg





هنا تكون سرعة الغالق بطيئه جداً .. لماذا ؟؟ .. عندما تقلل السرعة تسمح للكميرا تسحب اكبر قدر ممكن من الضوء .. مثلاً في هذه الصور الضوء المستخدم فقط شاشة الايفون وكيبورد الاب توب !! ضوء خفيف جداً ولكن بعد ماقللت السرعة الى تقريباً 20 ثانيه جعلت العدسة مفتوحة 20 ثانيه متواصله لكي تسحب الضوء بشكل طبيعي جداً .. حتى ظهرت هذه الصوره بالشكل المطلوب وهنا فائدة تقليل السرعة ..





http://www.ash3ary.net/My/My-images/...o/IMG_0885.jpg





في هذه الصورة قطرة ماء والكل يعلم سرعة سقوط القطرة وجعلت سرعة الغالق هنا 1/50 وأستخدمت بعض الاضاءات والفلاش ( كما قلنا سابقاً عند زيادة السرعة قلت درجة الضوء ) وظهرت لنا النتيجة التاليه والصوره مجمدة بسبب السرعة العالية .. لندخل بالتفاصيل اكثر ونتعلم السرعات بشكل مفصل .. شاهد الصور المطروحه أمامك ..





http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/shtr4.jpg





http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/shtr5.jpg

لاحظ بالصور من القمية 30 الى 60 تعتبر السرعة بطيئه .. ومن القيمة 60 الى 4000 تعتبر السرعة سريعة وهنا هو المقياس الذي تقيس به سرعة الغالق بالكميرات .. ( فله ) .. والان سأقدم لكم صوره توضح التالي .. كلما زادت سرعة الغالق كلما تجمد الحدث المتحرك الذي نصورهـ .. مثل صورة القطره مجمدة ولكن بعد زيادة السرعه .. وكلما قلت السرعة ظهرت الحركات بشكل ضبابي ويقل التجمد بالصورهـ .. المثال سيوضح ماتكلم عنه ..







http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/shtr6.jpg

ولاحظ هنا مثال اكثر دقه لمكانين مختلفين وبسرعتين ( بطيئة ) مختلفتين وفي الليل لكي أبين لكم الشكل المختلف عند جعل سرعة الغالق بطيئة او بطيئه جداً .. كيف سيأثر على الصوره بشكل ملحوظ ..











هنا سرعة الغالق تمثل .. 1/4 هي بطيئه ولكن انظر الى الناس كيف لقطة الكميرا المشهد الحركي بشكل جميل وبشكل ضبابي مدهش ..





http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/2.jpg





هنا سرعة الغالق تمثل .. 30 ثانيه .. يعني بطيء جداً ولكن انظر ماذا حدث بالشكل الملتقط وكيف ظهر شكله بشكل مثير جداً ومدهش ..

- ملاحظة مهمة : كما تعلمون عند زيادة سرعة الغالق يتم تجميد الحدث .. وهنا نادراً إستعمال ( حامل الكميرا ) ولكن عند تقليل زيادة السرعة من المفترض والضروري أستعمال ( حامل الكميرا ) لتجنب الإهتزازت ..

- فتحة العدسة

إن شاء الله سيتم شرح العدسات .. ولكن من المهم والضروري جداً معرفة ماهي فتحة العدسة ولماذا عليك ان تفهمها هي بشكل مختصر كما العين ( عينك أنت ) عندما تريد ان تركز على شي تضيق عينك لكي تجعل التركيز الكامل على الشيء المراد التركيز فيها ولكن عندما تريد ان ترا كل شيء بشكل واضح ( تفتح عينك ) عشان تشوف كل شي !! ( سهله صح ) .. ولكن ليست النهايه هنا .. كلما كانت فتحة العدسه واسعه ” رقم صغير ” ( كلما زاد الضوء ) وكلما كانت فتحة العدسة ضيقه ” رقم كبير ” ( قل الضوء ) عملية عكسيه .. وهي تعرف بالكميرا بقيمة ( f ) .. ولاحظ الصــور ..











http://www.ash3ary.net/My/My-images/...nal%20copy.jpg





لاحظ كل ماقربت من الحدث أستعملت فتحة عدسة واسعة ” رقم صغير ” لزيادة التركيز ( وهذي مهمه للفوكس ) وكلما بعدت عن الحدث كلما استعملت فتحة عدسة ضيقة ” رقم كبير ” ( لزيادة حدة الصورهـ كامله ) وضعها قاعدة عند توسعة الفتحه أو تضيقها مثلاً من ( F4.5 ) الى ( F4.0 ) سوف تحصل على ضوء ضعف الكمية التي قبلها .. مثال اخر عند كل وقفه في فتحة العدسه تأكد انك ستحصل على كمية ضوء ضعف الفتحه التي تليها .. وهكذا .. وتختلف قيم العدسات من اخرى بحسب النوع والوظيفه .. عند الارقام الواسعه تجد اقل قيمه في عدستي هي ( F4.5 ) رقم صغير طبعاً وهناك عدسات تستعمل قيم اصغر من ذلك حتى الوصول الى ( F2.8 ) على حد علمي لا ادري هل هناك عدسات وسيعة اكثر من ذلك .. ؟؟ ونجي لتضييق العدسة بكميرتي اضيق حد توصله العدسة هو ( F25 ) والان سوف اريكم مثالين بعدسه واسعه ” رقم صغير ” وعدسة ضيقه ” رقم كبير ” لاحظ معي اخي الكريم ..





http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/3.jpg




هذه احد تجاربي في عالم التصوير .. وهي مبنيه بشكل كامل لترجبة الفوكس ( التركيز ) وأستعملت هنا فتحة عدسة واسعة ” رقم صغير ” والقيمة هي ( F4.5 ) .. ولاحظ التركيز كان حاد على علامة ( البوز ) والبيئه المحيطه اصبحت كالضباب !!




http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/4.jpg




وهنا فتحة عدسة ضيقة .. والعدسة الضيقه يقل فيها الضوء فأنت كمصور يجب ان تعادل بينها وبين السرعه لكي تكسب الضوء عليك تخفيف سرعة غالق العدسه فأعدادات هذه الصوره سرعة الغالق هي ( 15.0 ) ثانيه وفتحة العدسة ( F22 ).









س : ماهو الايزو ( iso ) ؟

في أغلب الكاميرات الرقمية ذات العدسات المتغيرة D SLR

يمكنك تغيير مقدار الحساسية المعروف بــ ISO

وتتراوح الحساسية بين 100-800 أو أعلى في الكاميرات الاحترافية


















س : ماهو الفوكس ( التركيز ) وماهي وظيفتة ؟




http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/Fo-1.jpg




اسف جداً .. اضفت المقال بالأمس ونسيت أضيف شرح الفوكس والان سوف اقوم بشرحه ، الفوكس .. من الأساسيات في التصوير القريب ( بوجهة نظري ) لأن بعد عدة تجارب ايقنت بأن حدة التركيز تكون أقوى كلما أقتربت من الهدف .. والتركيز هو إبراز الهدف المراد تصويره وجعل محيط الهدق مموه او بشكل ضبابي وزي ماتكلمنا عن فتحات العدسات القمية ( F ) كلما كانت العدسه أوسع ” عدد صغير ” كلما زاد التركيز وفي الكميرات الإحترافية كما تلاحظون في الصوره هناك نقاط التركيز وفي الصوره يوجد 9 نقاط تركيز وايضاً كمرتي Canon450d تحمل 9 نقاط وهناك كميرات يوجد بها عدد اكثر من النقاط بحسب النوع والسعر والجودة وتعتبر الـكانون 450d من النوع المتوسط بين كميرات كانون الاحترافية فكلما تطورت اصبح لديك الرغبة بشراء كميرا جديدة تحمل مواصفات أعلى بنقاط أكثر وخيارات أكثر .. نكمل موضوعنا .. وسوف اتحدث عن الفرق بين الفوكس ونقاط تركيز الفوكس ، في أغلب عدسات الكميرات الإحترافية يوجد ( زر ) مكتوب علية العبارة AF | MF كما تلاحظون في الصورة التاليه





http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/Fo-6.jpg





طبعاً هذا الزر خاص بتحديد الفوكس ( التحكم اليدوي ) أو ( الاوتوماتيكي ) وطبعاً فايدته لاحظ وضع الفوكس على اليدوي وحرك العدسه من الامام تحصل الصوره توشوش ومع زيادة الحركه تصفى لين تحدد انت بنفسك وش اصفى شكل طلع معك وتثبت عليه واذا كان اوتوماتيكي بتحصل عند ضغطك ضغطه خفيفه على زر التقاط الصوره ان العدسه تتحرك وتشوش الصوره وتصفيها لين توقف عن اصفى وضع للهدف .. AF = تعني التحكم الاوتوماتيكي يعني هو اللي يحدد لك التركيز اوتوماتيكياً .. والعبارة MF = تعني التحكم اليدوي بالتركيز والفرق بين الفوكس ونقاط تحديد الفوكس .. ان الفوكس يهتم بنقاء الصوره ونقاط تركيز الفوكس تهتم بتحديد تركيز هدف معين !.. طيب وش فايدة نقاط التركيز .. هي تحديد الهدف المراد التركيز عليه فقط .. فالكام تخيرك بين اختياره للنقاط او انت تختار وتسمح لك بأختيار نقطه تركيز مثلاً .. فيه عندك ( كاس و طبق ) تبي تصور الكاس فقط مع وجود الطبق ولكن التركيز على الكاس أكثر تحدد النقطه التي تواجه الكاس ثم تلتقط الصوره بفتحة عدسه وسيعه ” رقم صغير ” والنتيجه تجد ان الكاس واضح تماماً والطبق مموهـ او ضبابي وهذي من حركات التركيز وزيادة جمال الصورة .. وتحديد النقاط يكون بالحالتين اذا كان الفوكس يدوي او اتوماتيكي لاحظ الصور ولاحظ المربع الموجود بالصور يبين مكان تحديد نقطة التركيز بالصور ..





http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/Fo-2.jpg





هنا أستعملت فتحة عدسه ( F4.0 ) بعدسة الكام اللي جايه مع الكام وركز فقط على غطاء العدسه والنتيجة ان الغطاء واضح تماماً والمحيد مموهـ او ضبابي !





http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/Fo-3.jpg





لاحظ هنا بنفس فتحة العدسة ولكن ركز على المكان الخلفي وهو غطاء عدسة سيجما واصبحت واضحه تماماً والمحيد مموه او ضبابي !





http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/Fo-4.jpg





وهنا نفس فتحة العدسه ولكن بوضع اخر لاحظ الارضيه مموهه وغطا كانون واضح تمام والمحيط الخلفي مموه !





http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/Fo-5.jpg





وهنا ايضاً بنفس فتحة العدسة ولكن بيت الجهه الخلفيه اكثر وجعلتها واضحه وتحديد النقطة يوضح ذلك !

التركيز يعتمد بشكل كامل على فتحة العدسة الوسيعة ” رقم صغير ” مثلاً لو الأمثله تصورت بفتحة عدسة ( F2.8 ) ستجد المويه يزيد بشكل ملحوظ ويكون اكثر جمالاً بكل الحالتين التركيز الاوتوماتيكي او اليدوي .. وغالباً يكون التركيز اليدوي اكثر تركيزاً والسبب انت صاحب الموقف وانت الذي تحدد ماترغب بأخراجه من خلال فكرتك ..

- ملاحظة مهمة : صور قطرات الماء وصور الحيوانات السريعة او اي هدف يتحرك بشكل سريع يفضل يكون وضع التركيز يدوي يعني على القيمة ( MF ) لان الكميرا تضيع الكثير من الوقت بالوضع الاوتوماتيكي بسبب تحديد التركيز والهدف الحركي سوف يسبب ازمه قلبيه للتحديد الاوتوماتيكي كلما حدد الهدف وجده بشكل اخر فغالباً لا تستجيب الكام ولا تلتقط الصورهـ .. ولكن عند الوضع اليدوي تكون انت المصور نفسك جعلت وضيعة العدسه بتركيز انت حددته لا يتغير ابداً مهما تحرك الهدف.

- ملاحظة مهمة : تحديد نقاط التركيز اليدوي افضل في ابراز الاهداف التي تغرب بالتركيز عليها .. مثلاً لديك ثلاث كور واردت تصوير الكوره الوسطى تحدد النقطه التي تواجه الكوره الوسطى وتلتقط الصورهـ فستجد النتيجة ان الكوره الوسطه اوضح من الكور التي بجانبها .. وهكذا


















س : فهمت فتحة العدسة وسرعات غالق العدسة كيف اوازن بينها ؟

بعد ماتفهم كيف تتقن فتحتة العدسه ووش وظيفتها وبعد ماتفهم سرعات غالق العدسة ووش وظفيتها الان عليك التحديد في كميات الضوء في المكان المراد تصويره او الجسم وستجد نفسك اتوماتيكاً تعمل على تحديد الفتحه وسرعتها وبعد تجربة اكثر من صوره سوف تميز ماهي الفتحه المناسبه والسرعه المناسبة للغالق .. طبعاً كل مصور محترف يقوم بالتصوير يستعمل التصوير العادي ( المنوال ) اللي هو ( M ) كما في الصوره التاليه :







http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/5.jpg





وسوف اضع صوره تبين ماهو المؤشر الذي يحدد كمية الضوء المكتسبه بشكل واضح جداً داخل الكميرا ووظيفة هذا الموازن يوضع لك بعد تعديل سرعات الغالق وفتحة العدسة هل الكمية الموجودة من الضوء مناسبه أو لا لاحظ معي ..





http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/6.jpg





لاحظ معي بالشكل التالي وهو يمثل التالي ( +2..1..0..-1..-2 ) علامة الـ + تمثل كمية كبيرة من الضوء وعلامة الـ - تمثل كمية قليلة من الضوء عند الوصول الى قمية ( الصفر ) 0 هنا يكون الضوء مناسب جداً وسيظهره لك بالصوره كما هو موجود على الطبيعه وعند الزياده يزيد الضوء ( + ) وعند ( - ) يقل الضوء .. طبعاً ليس شرطاً كل صورك تكون عن القمية ( 0 ) في بعض الصور اضطر الى زيادة الضوء مثلاً يصبح لمؤشر عند القيمة (+1 ) لكي اكسب ضوء اكبر ( حركة تصويريه ) على حسب الطريقة التي تريد الخروج بها بعد الالتقاط واحياناً اجعل القيمة عند ( -1 ) لكي اخسر القليل من الضوء للتركيز اكثر على الضوء المتموج بالتركيز على جسم واحد فقط اقدم لكم بعض الأمثله بالصور ..





http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/7.jpg





هذه صوره بكام المصور الفوتوغرافي محمد العدساني .. في هذه الصوره قلل من الضوء بأستعمال ( -1 ) لكي تظهر بالشكل التالي الظلام شامل والضوء قليل لكي يجعل لها شكل جمالي خاص ..

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

كم مرة جربت أن تصور لحظات سعيدة ومهمة في حياتك ثم عدت لمشاهدة الفيلم بعد ذلك فوجدت أن الفيديو الذي صورته كان مظلماً جداً, أو أن جودة الصورة كانت رديئة مع اهتزاز واضح في يدك وعدم ثبات في الكاميرا, ما هو إحساسك الآن ؟ هل ستقوم بإرجاع آلة الزمن إلى الوراء وتقوم بالتصوير مجدداً؟



يقول موقع "سالي سات" الإلكتروني المتخصص في تقنيات التصوير الرقمي إن أفضل الطرق لتفادي هذا المشاكل هو في تعلم بعض أساسيات التصوير ومهارات مسك الكاميرا, هي بالطبع لا تؤهلك لاحتراف التصوير السينمائي والتلفزيوني, لكنها تساعدك في معرفة كيف وماذا نصور وفي أي وقت.



وتلك المهارات الأساسية في التصوير هي كما يلي:



1-: تفادى التقريب والتبعيد بكثرة ZOOMING:



معظم الكاميرات الرقمية المحمولة تأتي مع ميزة التقريب والتبعيد في العدسة, وهذا شيء جيد, لكن المشكلة هي أن معظم الناس تستعملها باستمرار دون اكتراث, ويمكنك التأكد من ذلك بمراجعة الأفلام التي صورتها والتي صورها أصدقاؤك قبل ذلك في المناسبات المختلفة وستكتشف حجم الإفراط السيء في استخدام هذه الميزة التي ينبغي أن توظف لخدمة فيلمك، وفي حالة احتياجك لاستخدامها فينبغي أن يتم ذلك ببطء عند التقريب أو التبعيد, فالبطء في التحكم بهذه الميزة يجعل الفيلم يبدو احترافيا بالعكس من السرعة فيها . لاحظ أيضا أن المحترفين يستخدمون التقريب والتبعيد في حال الانتقال من مشهد إلى آخر.



2 - صور بثبات:



يقول المحترفون دائماً "أبقها ثابتة" . وما من شك في أن أي اهتزاز في الكاميرا سيؤثر على جودة الصورة النهائية وما من شك أيضاً أن يد الإنسان ليست آلة ثابتة بل لا بد من الاهتزاز الخفيف فيها, لكن متى ما زادت الهزهزة والارتجاف أثر ذلك على الفيديو تأثيراً سيئا ً جداً. وهناك طريقتان لتجنب هذه المشكلة أولهما هي وضع الكاميرا على حامل ثلاثي ثابت على الأرض أو أن تسند نفسك على شيء خلفك كجدار مثلاً . أو تجلس على ركبتيك عند التصوير.



3 - أين أنت؟



نقطة مهمة أخرى، فمن المهم أن يعبر فيلمك عن طبيعة المكان الذي صورته فيه، فعند تصويرك لأشخاص مثلاً , عليك بالنظر دائماً إلى أبرز معلم موجود في المكان, فلو كنت مسافراً إلى بلد ما وأردت تصوير أصدقائك قرب برج ما أو معلم مشهور فعليك إعطاء مشاهد الفيلم فكرة واضحة عن موقعك, باستخدام الطريقة التالية:



شغل الكاميرا , ثم وجه العدسة إلى البرج مع تقريب الصورة zoom إلى قمته, الآن قم بضغط زر التسجيل مع ملاحظة وضع الأصبع على زر التبعيد zoom out وحاول أن تتحكم فيه بشكل كامل دون أن تهز الكاميرا, وقم بتبعيد الصورة من البرج إلى مكان تواجد أصدقائك بهدوء وبطء كما يفعل المحترفون.



هل لاحظت؟؟ هذه الأشياء يفعلها المحترفون ببراعة شديدة, وهكذا أنت مع التمرين والخيال الواسع تستطيع فعل ذلك بسهولة.



مهارة أخرى تعطي تصويرك وفيلمك المزيد من الاحتراف وهي:



عندما تريد الدخول إلى مكان سياحي مهم مثلاً فعليك بتصوير المكان من الخارج كاملاً , ولو وجدت صورة أو لوحة تعبر عن المكان في الخارج فمن الأفضل تصويرها قبل الدخول , ثم تبدأ الآن بتصوير المكان من الداخل .



هذه الأشياء يفعلها المتمرسون دائما ً في أفلامهم ، ومن المفيد أيضاً أن تجعل أصدقائك أيضا يتكلمون أو يضحكون أثناء التصوير.



4 - النهاية أو البداية؟



هذا أسلوب مميز ولافت أيضا يقوم به المحترفون بعد التصوير, إذ عند تركيب الفيلم وتحريره يقومون أحيانا بعرض مشاهد من النهاية قبل البداية, لو عدنا للمثال السابق حول رحلتك السياحية فإن عليك أن تقوم بعرض بعض من الأماكن السياحية التي زرتها في آخر الرحلة قبل الأماكن التي زرتها في بدايتها.



5 - اجعل المقاطع قصيرة؟



لا تقم أبداً بالتصوير لمدة طويلة حول نفس الموضوع, حاول أن لا تجعل المشهد الواحد يطول أكثر من دقيقتين، هكذا تجعل الفيلم الذي تصوره أكثر أهمية وتشويقا للمشاهد, فعمل مقاطع صغيرة في حدود العشرين ثانية تجعل الفيلم مثير جداً.. تخيل إعلانات التلفزيون, لو أنها كانت تركز على مشهد معين لمدة 15 ثانية, ألا يجعل هذا الإعلان رديئا جداً ومملا؟



6 - الاضاءة:



من بين كل الأخطاء التي تحدثنا عنها, لا شيء يسيء الى الفيلم أو التصوير بقدر ما تسيء إليه الإضاءة السيئة . راجع عدد حفلات الزواج والحفلات الخاصة المبهجة التي تعزف عن مشاهدة تسجيلاتها بسبب إظلام الفيديو نتيجة الإضاءة السيئة. القاعدة الأساسية للتغلب على الإضاءة السيئة هي أن تصور بالكاميرا مع مراعاة أن يكون الضوء من خلفك وليس من أمامك, وأن يسطع النور على الشيء الذي تصوره وليس في عدسة الكاميرا.



مثال: لاحظ ما تراه في الأفلام السينمائية فنحن دائماً نشاهد الممثلين والممثلات في النهار وظلهم خلفهم وليس من أمامهم بما يعني أن ضوء الشمس يسطع في مواجهتهم وليس خلفهم, وفي مثل هذه اللقطات يقف المصور إلى جانب الممثل وليس أمامه ليتفادى وقوع ظله على الممثل أو (هدف التصوير). إذ أن من الأخطاء غير المقبولة في تصوير الأفلام أن يلاحظ المشاهد أن صاحب الكاميرا موجود أصلاً . في المساء مثلاً، أو عندما تكون هناك غيوم تحجب أشعة الشمس، يفضل استخدام الإضاءة الإضافية الموجودة في الكاميرا لو كانت متوفرة فيها, فهذا يجعل الهدف المقصود تصويره عن قرب لامعاً يسهل على العدسة تصويره بكل تفاصيله.



7 - غير منظورك للأشياء :



لا تضيق أفقك أو تحدد تصويرك من زاوية واحدة فقط, قم بالتصوير من جميع الزوايا. تعال من فوق, من الخلف, من الأعلى, أينما كان . قم مثلاً بتصوير نفسك وأنت تصعد على السلالم, و تقوم بفتح باب الفندق للدخول قبل أن تصل إلى غرفتك.



8 - تعلم من الأفلام الوثائقية :



ستتفاجأ عندما تعرف كم تستطيع ان تكسب من خبرات التصوير بمجرد مشاهدتك للأفلام السينمائية, في المرة القادمة عندما تريد مشاهدة الفيلم ركز على الزوايا التى يأخذها المصور أو المخرج في التصوير ولا تركز على أحداث الفيلم كثيراً, وحاول أن تفكر كما لو كنت صاحب الكاميرا.



9 - البطاريات:



كثيرا ما يكتشف هواة تصوير الفيديو أنهم نسوا شحن بطاريات كاميراتهم قبل الخروج في رحلة ما في الصباح الباكر أو أنهم يقومون بالتصوير حتى ينفد شحن تلك البطاريات، وبالتالي يفوتهم تسجيل لحظات مهمة، وهنا فإن النصيحة المهمة هي أنه يجب أن تضع هذه الملحوظة نصب عينيك فقبل أن تنام ليلا قم بشحن البطارية التي ستستخدمها في الصباح، وحبذا لو كنت تمتلك بطارية إضافية تصل مدتها الافتراضية إلى 3 ساعات، وعندما تخرج لا تنس أن تأخذ معك الشاحن الخاص بالبطاريات أينما ذهبت، فربما تجد قابسا للكهرباء يمكنك من إعادة شحن البطاريات في المكان الذي تتواجد فيه.



10 - تفحص الصوت :



هذه النقطة ربما لا تكون مهمة للتصوير المنزلي العادي, لكن إذا كنت تريد إنتاج أفلام أكثر احترافا فمن الضروري أن تشتري ميكروفوناً إضافياً للكاميرا, فجودة الصوت ووضوحه أثناء التصوير من مميزات الفيلم الناجح .

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

وفي النهايه

اشكر الاخ : وادعوني من منتدى مكشات لتجميع هذه المعلومات المفيدهـ والدروس المستفادهـ

اتمنى ان قد استفدتم من هذه الدروس ، وفقكم الله

ناقل لكم هذهـ الدروس اخوكم راس الضلع

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

ارجو أن تنتبه للملاحظتين أعلاه بعد ذكرك للمصدر

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

ههههههههه ماينفع مرور العجله ذي شوف فوق زين

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

الموضوع قيم للغايه وهو دروس بالمجان لم أراد تفهم التصوير ولكن الكميرات هذه أحترافيه فلا تتوقعوا ان تجدوا هذه الميزات في كميرات عاديه.

بالنسبة لملاحظتي أعلاه فانا اعلم انك أضفت المصدر لذلك أقول: بعد ذكرك للمصدر

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

يعطيك الف عافيه

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

بصراحة درس جميل و مفيد للغاية اشكرك و اشكر جميع المساهمين في بناء هذا الموضوع

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

انا بصراحة اشوف ان هذي الدروس
ينقصها درس قاعدة التثليث ان يكون في البداية
وكذلك موضوع المعالجة يحتاج تكثيف اكثر ليس انتقاداً
بل طمعاً في الاكثار من مسائل هكذا

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

[COLOR=#000000]



[CENTER]http://www.ash3ary.net/My/My-images/Canon-who/6oyl.jpg


مثالية لتصوير الألعاب الرياضية خاصة حين تكون جالساً خارج حدود الملعب. في حين أن عدسة 120 مم تعتبر الأفضل لالتقاط الصور الوجهية (البورتريه).
في حال كنت تصور بالداخل وسواء كان ذلك بالبيت أو الأستوديو فإنك لن تحتاج إلى عدسات أطول من 120 مم وذلك ببساطة لأن مساحة الغرفة لا تسمح لك بالإبتعاد كثيراً عن الموضوع. الأمر يختلف في الخارج، حيث بإمكانك استعمال العدسات الطويلة لإلتقاط صور وجهية عفوية دون أن يشعر الموضوع بلحظة إنطلاق الغالق مما يتيح الحصول على تعابير لطيفة غير مرتبكة. تقنية التصوير من بعيد باستخدام العدسات الطويلة مناسبة جداً لإلتقاط صور الأطفال أثناء اللعب واللهو.
بقي القول أن العدسات الطويلة غالية الثمن وثقيلة الحمل مقارنة بالعدسات القياسية والقصيرة، كما أن العدسات الطويلة جداً تحتاج إلى ركيزة لتجنب اهتزاز الصورة أثناء انطلاق الغالق.
- العدســـات القصـيـرة الواسعة
العدسات القصيرة تتمتع بزاوية تصوير واسعة وهو ما يسمح بالحصول على الكثير من المواضيع داخل المشهد. العدسات القصيرة القياسية: 24 - 28 مم.
كلما كانت العدسة أقصر (أوسع زاويةً)، زاد تشوه الأبعاد (Distortion) في الصورة. ويبلغ التشوه مداه مع عدسات عين السمكة (Fisheye lenses) حيث نحصل على صور دائرية الشكل.
والحكمة من استخدام عدسات الزاوية الواسعة يكون في الاقتراب من الموضوع. ولكن حذار من استخدام العدسات القصيرة لالتقاط الصور الوجهية من مسافة قريبة، إذ أن تشوه الأبعاد سوف يلحق ضرراً بجمال الشخص ويظهره كما لو كان مشوهاً، وقد يتحول الأنف الرائع ليصبح مفلطحاً وواسعاً.
ميزة هامة تتمتع بها العدسات واسعة الزاوية وهي قدرتها على تمرير كمية كبيرة من الضوء إلى الفيلم مقارنةً مع العدسات الطويلة، ويعود السبب في ذلك إلى قصر الطول البؤري للعدسة وبالتالي تكون الفتحة النسبية أوسع. هذه الميزة تساعد على التقاط الصور بدون فلاش أو ركيزة وحتى الدقائق الأخيرة لغروب الشمس.
- عدســـات الــزووم
تتوفر عدسات تسمح بتغيير الطول البؤري بشكل متواصل ضمن مجال محدد، على سبيل المثال, من 35 مم ولغاية 210 مم. هذه العدسات تدعى عدسات الزووم (Zoom Lenses), في حين أن العدسات ذات الطول البؤري الثابت تسمى عدسات ثابتة (Fixed Lenses). عدسات الزووم ظهرت في وقت متأخر مقارنة مع العدسات الثابتة، وقد ظلت لفترة طويلة غير محببة من قبل المصورين المحترفين، ولكن مع تطور تقنية صناعة العدسات، أصبح ممكناً الحصول على نتائج جيدة باستخدام عدسات الزووم مما ساعد على انتشارها.

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي
 

موضوع حلو اكــــــــثر من رائـــع يعطيك الف عافيه تقبلووو مــرــوــري

رد: دروس في عالم التصوير الاحترافي